95. 명암 도색 기법 (Shading Techniques)

모형 제작에서 명암 도색(Shading Painting)은 도색 면에 입체감, 무게감, 그리고 사실적인 질감을 표현하기 위해 필수적인 기법입니다. 단순히 한 가지 색을 입히는 것과 달리, 빛의 방향과 구조물의 굴곡을 고려하여 어두운 부분과 밝은 부분을 단계적으로 표현하는 다양한 기법을 활용합니다.

아래에 있는 사진중 왼쪽 사진은 기본적으로 조명(빛)의 방향과 색감에 의한 색의 변화이긴 하지만 하나의 패널 위에 다양한 색감이 존재하는 관계로 조금은 더 웅장하고 거대한 느낌을 줍니다. 오른쪽 사진은 커다란 쓰레기 박스이긴 하지만 판 자체의 색이 바랜 느낌이 들어 깔끔한 신제품보다는 조금 더 복합적인 느낌을 줍니다. 이처럼 단색으로 칠해져있는 것보다 많은 정보를 함축시켜 더 복합적인 느낌을 주기 위한 기법으로 명암 도색 기법이 자주 활용되는 편입니다.

명암 도색 기법을 한 마디로 요약하자면 파츠의 가장자리나 패널라인을 어둡게 해 밋밋한 평면에 입체감을 주는 방식인데, 기본 색을 중심으로 조금 진한 색을 주변에¹⁾ 드러나게 하는 방식이므로 도료의 색상 변경, 농도 그리고 뿌려야 하는 범위를 조절하기 쉬운 에어브러시를 이용해 작업하는 것이 보통입니다. 이런 미세한 조절이 쉽지 않은 캔 스프레이로는 기본 색을 뿌리는 작업 정도만 가능할 뿐 명암 범위나 농도를 조절하는 것은 불가능합니다.

명암을 넣는 시점에 따른 구분

명암… 즉 셰이딩을 어느 시점에 넣느냐에 따라 Pre-Shading, Post-Shading, Highlighting모형이 가진 입체감을 강조해 주는 고도의 색칠 기법중 한가지. 몰드의 튀어나온 부분을 아예 더 밝은 색으로 칠해주어 그 부분이 더 튀어 나오도록 보이게끔 하는 기법 더 보기 과 같은 세가지 방식으로 구분할 수 있습니다.

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1. 프리 셰이딩 기법 (Pre-Shading Techniques)

프리 셰이딩 기법은 이름 그대로 보통 패널 라인이나 모서리, 빛이 잘 닿지 않을 안쪽 부분에 어두운색을 먼저 칠하고(Pre-Shading), 필요하다면 그 위에 한층 밝은 색을 면 중심으로 칠하고 그 위에 원하는 색을 얇게 덮어 입체감과 깊이감을 주는 기법입니다.

손가락 한마디보다 자그마한 워해머 미니들에 구석진 부분만 찾아 에어브러싱 하는 것은 일이 더 커지기 때문에 보통 전체적으로 검정색을 뿌린 후 튀어나온 부분을 중심으로 흰색을 다시 뿌린 후에 원하는 색상을 에어브러시나 붓 도색으로 올리는 방식으로 작업합니다.

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2. 포스트 셰이딩 기법 (Post-Shading Techniques)

포스트 셰이딩 기법은 원하는 색상(기본 색상)보다 진한 색을 먼저 칠한 후 패널의 중앙부터 가장자리 방향으로 여러 단계의 밝은 색들을 겹쳐 올려주는 방식이라고 이해하시면 쉬울 듯 합니다. 밑색을 굳이 검정색과 같은 어두운 색으로 칠할 필요는 없고, 기본 색상보다 조금 더 진한 색이면 됩니다. 그 다음 영역은 어두운 기본 색을 뿌렸던 영역보다 약간 좁은 영역에 기본 색을 뿌리고… 그 다음에는 조금 더 좁은 영역에 조금 더 밝은 색을 뿌리고… 그 다음에 조금 더 좁은 영역에 조금 더 밝은 색을 뿌리는 방식으로 여러 겹을 덧칠하면 됩니다.

이렇게 함으로써 들어간 부분이나 패널의 경계 부분에는 가장 어두운 색이 자리잡고, 가장 좁은 영역은 가장 밝은 색이 자리잡게 됩니다. 만약 일곱빛깔 무지개 색 패널에 셰이딩 기법을 적용한다면 아무래도 각 색상별로 톤이 다를 수 밖에 없기 때문에 단색 음영에 기대야 하는 프리 셰이딩 방식보다는 포스트 셰이딩 방식으로 작업하는 것이 나을 것 같아 보입니다.

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3. 하이라이트 기법 (Highlight Techniques)

하이라이트 기법은 검정색과 같이 어두운 색을 전체적으로 뿌려 기본색을 깔고, 그 위에 필요한 색을 넓은 부분을 중심으로 뿌려 주는 방식으로 진행합니다. 프리 셰이딩과 유사한 면이 있기는 하지만 어느정도 면적에 검정색을 깔아주느냐에 따라 구분이 가능합니다

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하지만 언제나 강조하고 싶은 것은 프리 셰이딩, 포스트 셰이딩, 하이라이트 기법과 같은 기술적인 기법을 구분하는 것이 중요한 일은 아니니 자신이 만들고자 하는 작품에 어떤 식으로 작업하는 것이 좋을지에 대해 더 고민해 보시는 것이 좋을 듯 합니다. 그러기 위해서 각 기법이 어떤 다른 효과를 주는지에 대해서는 플라스틱 숫가락을 이용해서라도 테스트해 보고 각 기법들이 왜 생겼는지… 어떤 상황에 적합한지를 경험해 보는 일은 필요할 것입니다.

네임드 명암 도색 기법

어쨌거나 넓은 판 형태에 자연스러운 탈색이나 빛바램이 있는 것처럼 보여지게 하는 방식으로 명암 도색하는 것은 위에서 이야기한 방식에서 크게 벗어나지 않습니다. 그럼에도 각 기법을 갈고 닦고 연마해 자신만의 스타일을 만들어 내고 많은 사람들에게 소개해 공감을 얻어내고, 영감을 준 방법들이 있었으니 그걸 그냥 ‘네임드 명암 도색 기법’이라고 하고 몇 가지 살펴 보고자 합니다. 기법도 좋고… 그 기법의 달인이 되는 것도 좋지만 무엇보다도 90. 도색 기법에서 이야기 한 다케미야 마사키 9단의 이야기를 읽어 보시면 좋을 듯 합니다.

패널에 빛이 비치는 방식을 모형에서 도색으로 처리하는 방식이 여러가지 있는데 대표적으로 아래의 세가지 방식은 매우 유명한 방식입니다. 진한 색상과 밝은 색상이 어떻게 배치되는지를 눈여겨 보시면 좋습니다. 제일 위에 있는 모듈레이션 방식은 각 패널별로 명암을 조절해서 도색하는 방법이지만 빛의 방향이 일정하다는 특징이 있고, 패널별로 광원이 별도로 있습니다. 그러다 보니 조금은 비현실적이지만 대신 대비가 강조되는 효과가 있습니다. 가운데의 패널 라이팅 방식은 모듈레이션처럼 각 패널별로 광원이 있는 것은 동일하지만 광원의 방향이 패널의 중앙을 개별적으로 비추고 있습니다. 때문에 역시나 비현실적이지만 도색하기 쉽기에 많이 사용되는 방식입니다. 특히 건담 모형에서 많이 사용되는 Max 식 명암 도색 방식이 대표적인 방식이기도 합니다. 마지막의 제니탈 페인팅 방식은 워해머 미니와 같이 자그마한 모형을 도색하기에 매우 적합한 방식인데 모형 전체에 하나의 광원이 있는 것처럼 밑색을 칠하고 광원이 있는 방향에서 한 방향으로 밝은 색을 칠하는 방식으로 도색해서 명암을 구분하는 방식입니다. 실제 자연 환경이 이렇기에 가장 현실적인 조명이지만 덕분에 대비가 약한 특징이 있습니다.

이제 각 방식을 살펴보도록 합시다.

1. 모듈레이션 도색 (Color Modulation)

모듈레이션(Modulation) 도색은 모형의 각 면을 작은 덩어리(모듈)로 인식해, 인위적인 명암 차이를 극대화해 입체감을 강조하는 기법입니다. 즉, 면(Surface)마다 다른 밝기의 색을 배치하여 명암을 극대화하는 방식의 도색 방법입니다.

면마다 별도의 빛의 방향을 가정해 밝음에서 어두움으로 톤을 조절하며, 주로 군사 프라모델이나 로봇 모형에 적용되어 극적인 볼륨감을 만들어냅니다.

특징

보통 실제 그림자보다는 ‘과장된 입체감’을 위해 사용됩니다. 건프라보다 밀리터리나 Sci-Fi 모형에서 선호됩니다.

실제 빛과 상관없이 각 면의 방향에 따라 명암을 따로 적용하여 모형이 실제보다 더 꽉 차 보이게 하는 극적인 입체감이 생깁니다.

근육질의 수퍼 로봇처럼 파츠별로 어두움과 밝음을 명확히 나눠 입체감을 살리기 때문에 애니메이션/툰 효과가 납니다.

물리적 사실성보다는 시각적으로 더 돋보이게 하는 데 집중하는 시각적 효과 중심의 기법입니다.

도색 방법

명암을 설정할 때 빛의 방향(주로 위쪽)을 설정하고, 위쪽 면은 밝게, 아래쪽 면은 어둡게, 측면은 중간 톤으로 세분화하여 도색합니다.

전체적으로 어두운 색(주로 팬텀 그레이나 검은색 계열)을 베이스로 밑색 도색 (Shadow)을 합니다.

파츠의 면마다 조색한 컬러를 칠하되, 빛을 받는 곳은 밝게, 아래쪽이나 그림자 진 곳은 어둡게 톤을 단계적으로 적용하는 식으로 모듈 톤 조절 (Base/Highlight)을 합니다.

마지막으로 가장 밝은 부분에 하이라이트를 넣어 명암을 강조해 입체감을 줍니다.

모듈레이션이 완료된 표면에 데칼을 부착하고 메탈 파츠 등을 추가합니다.

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주의사항

빛의 방향을 고려하지 않고 마구잡이로 명암을 넣으면 어색해지므로, 일관된 방향을 설정해 전체적인 빛의 방향 설정을 명확히 해야 합니다. 때문에 건담과 같이 자세를 바꿀 가능성이 있는 움직임이 있는 모형에 모듈레이션 기법을 적용하면 자세별로 빛의 방향이 섞이게 되어 애매함이 있습니다.

킷의 파츠가 가진 면 하나하나를 덩어리로 나누는 면 분할 방식으로 분리해 명암을 칠하는 연습이 필요합니다.

어두운 영역과 밝은 영역의 색상 조색이 너무 극단적이면 이질감이 들 수 있으므로 자연스러운 그라데이션이 중요합니다.

도색 팁 및 주의사항

에어브러시 작업 시 도료가 너무 진하면 명암이 뭉치고, 너무 묽으면 번질 수 있습니다. 도료물감을 비롯한 도색용 재료들의 총칭 도료는 치약처럼 짜서 사용하는 튜브형, 자그마한 병에 들어 있는 병입 도료, 캔 스프레이에 들어있는 캔 스프레이 도료를 비롯해 마커와 같은 펜 타입에 들어있는 다양한 형태로 출시되고 있다. 동일한 색상 이름이라고 하더라도 제조하는 회사에 따라 색감이 조금 다를 수 있으므로 어느 회사의 도료를 선택하느냐는 어찌 보면 모델러의 경험에서 나오는 실력의 근간이라고 볼 수도 있다. 다양한 회사의 도료 색상을 참고할 수 있도록 참고 자료 / 도료 색상표에 다양한 업체의 도료 색상표를 업데이트하고 있으니 필요한 색상이 어느 회사에서 발매하고 있는지 찾아보는 것도 도움이 될 수 있다. 더 보기 농도 설정에 주의가 필요하며, 시너도료를 혼합할 수 있는 용제로 도료를 묽게 희석하거나 붓을 세척하는데 사용됩니다. 주의할 것은 래커계, 에나멜계, 아크릴계로 크게 구분되는 도료의 특성별로 각각 그에 맞는 제품을 골라 써야 한다는 점입니다. 희석제의 의미로 사용하는 ‘시너’라는 용어는 Thinner 의 일본식 조어라고 합니다. 이 시너와 영어 발음이 함께 섞여 ‘시너’라고 사용되는 것 같기도 합니다. 모델에이드에서는 외래어 표기법에 의해 ‘시너’로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 기존 콘텐츠에서 발견되면 수정하도록 하겠습니다. 이마저도 애매하면 ‘희석제’라는 용어를 사용하시면 좋겠습니다. 더 보기 비율을 높게(도료물감을 비롯한 도색용 재료들의 총칭 도료는 치약처럼 짜서 사용하는 튜브형, 자그마한 병에 들어 있는 병입 도료, 캔 스프레이에 들어있는 캔 스프레이 도료를 비롯해 마커와 같은 펜 타입에 들어있는 다양한 형태로 출시되고 있다. 동일한 색상 이름이라고 하더라도 제조하는 회사에 따라 색감이 조금 다를 수 있으므로 어느 회사의 도료를 선택하느냐는 어찌 보면 모델러의 경험에서 나오는 실력의 근간이라고 볼 수도 있다. 다양한 회사의 도료 색상을 참고할 수 있도록 참고 자료 / 도료 색상표에 다양한 업체의 도료 색상표를 업데이트하고 있으니 필요한 색상이 어느 회사에서 발매하고 있는지 찾아보는 것도 도움이 될 수 있다. 더 보기 1 : 시너도료를 혼합할 수 있는 용제로 도료를 묽게 희석하거나 붓을 세척하는데 사용됩니다. 주의할 것은 래커계, 에나멜계, 아크릴계로 크게 구분되는 도료의 특성별로 각각 그에 맞는 제품을 골라 써야 한다는 점입니다. 희석제의 의미로 사용하는 ‘시너’라는 용어는 Thinner 의 일본식 조어라고 합니다. 이 시너와 영어 발음이 함께 섞여 ‘시너’라고 사용되는 것 같기도 합니다. 모델에이드에서는 외래어 표기법에 의해 ‘시너’로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 기존 콘텐츠에서 발견되면 수정하도록 하겠습니다. 이마저도 애매하면 ‘희석제’라는 용어를 사용하시면 좋겠습니다. 더 보기 2~3) 하여 얇게 여러 번 올리는 것이 핵심입니다.

너무 강한 대비는 모형을 지저분하게 보이게 할 수 있습니다. 따라서 3단계(어두움-중간-밝음)를 명확히 하되 경계는 부드럽게 표현해야 합니다. 과도한 명암을 하지 않는다는 생각으로 작업을 진행해야 합니다.

다만 스케일이 작을수록 명암 대비를 강하게 주어야 입체감이 살아나기 때문에 스케일실물을 모형으로 축소시킨 축적을 말합니다. 모형용으로 널리 사용되는 스케일은 대표적으로 미터스케일과 인치스케일이 있는데, 미터스케일은 미터법을 기준으로 한 축척으로 AFV 모형의 주류인 1/35 스케일이 이에 속합니다. 이에 비해 인치 스케일은 1/12, 1/24, 1/32, 1/48, 1/72 등 분모가 4 의 배수로 되는 것이 큰 특징인데, 이것은 ‘1 피트 = 12 인치’ 단위를 주로 사용하는 서양에서부터 발달된 스케일이기 때문입니다. 자동차 모형의 1/24, 비행기 모형의 1/32, 1/48, 1/72 스케일이 인치 스케일의 주류라 할 수 있습니다. 더 보기 효과에 대한 고민이 필요합니다.

2. 패널 라이팅 기법 (Panel Lighting Technique)

패널 라이팅 특징

극적인 명암 대비: 개별 패널의 중앙을 밝게(Highlight) 하고 가장자리를 어둡게(Shadow) 하여 볼륨감을 강조합니다.

사실적인 입체감: 2D 표면에 3D 효과를 주어 모형이 실제 크기보다 커 보이거나 무게감 있게 연출합니다.

패널라인 도드라짐: 패널 경계가 어둡게 처리되어 패널라인이 자연스럽게 강조됩니다.

도색 방법

서페이서모형을 만들다 보면 색칠전에 눈에 보이지 않던 작은 흠집들이 색칠을 하고나서야 비로소 눈에 띄는 경우가 많은데, 이런 작은 흠집을 메워주는 역할을 하는 것이 서페이서 입니다. 즉, 조립후 서페이서를 바르고 고운 샌드페이퍼로 갈아내면 모형에 있는 작은 흠집들을 없앨수 있습니다. 또한 옅은 회색인 경우가 많아 밑도장의 효과도 얻을수 있습니다. 보통 캔스프레이식을 쓰게 되지만, 붓으로 바르도록 병에 든 것도 있습니다. 또한 플라스틱 퍼티를 래커 시너에 녹인 ‘액체 퍼티’도 서페이서로서 매우 유용합니다. 더 보기 및 블랙 하지 작업: 표면을 정리한 후 전체적으로 어두운색(블랙 또는 다크 그레이)을 도색하여 패널 사이의 그림자 기초를 만듭니다.

패널 중심부 하이라이트: 기본색(Base Color)보다 밝은색을 각 패널의 중심부에 집중적으로 도색합니다. 이때 패널 가장자리는 처음 칠한 어두운색이 남도록 합니다.

블렌딩 및 정리: 하이라이트와 하지색이 자연스럽게 어우러지도록 기본색을 얇게 겹쳐 뿌려(Blending) 명암 차이를 완화합니다.

마무리 도색: 패널라인이 너무 어두우면 얇은 붓이나 에어브러시로 미세하게 정리합니다.

도색 시 주의사항

과도한 대비 금지: 명암 차이가 너무 심하면 모형이 얼룩져 보일 수 있으므로 얇게 여러 번 레이어를 올리는 것이 중요합니다.

에어브러시 제어: 도료가 가장자리로 넘치지 않도록 에어브러시의 압력을 낮추고 노즐을 좁혀야 합니다.

패널 크기 고려: 패널이 작을 경우 굳이 각 패널마다 라이팅을 할 필요 없으며, 큰 면 위주로 적용하여 자연스러움을 유지해야 합니다.

3. 맥스식 명암 도색 (MAX Shading)

우선 위에서 이야기 한 패널 라이팅 기법(Panel Lighting Technique)이라는 것을 이해할 필요가 있습니다. 맥스식 명암 도색 방법도 이 패널 라이팅 기법이라고 보시면 됩니다. 이 기법은 모형이나 예술 작품에서 각 패널의 가장자리를 어둡게 하고 중앙을 밝게 칠해 입체감과 사실적인 명암을 극대화하는 도색 기술입니다. 명암 대비를 통한 극적인 효과, 패널라인 강조, 실물의 부피감 표현이 특징입니다. 도색법은 어두운색으로 밑색을 칠한 뒤 중심부에 밝은색을 덧칠(하이라이트)하고, 명암이 자연스럽게 이어지도록 도료를 얇게 겹쳐 뿌리는 것이 핵심입니다.

계산해 보면 패널별로 한개의 조명이 있는 것과 진배없는 방식인지라 아무래도 명암 자체의 느낌은 비현실적인 방식입니다. 그럼에도 많이 사용되는 이유는 거대한 메카닉을 자그마한 크기로 줄여놓았다고 가정하면 아주 현실적인 것 보다는 조금은 과장된 표현 방식이 오히려 현실적인 것으로 느껴지는 인지 오류 때문인 듯 합니다.

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프라모델에서 맥스식 명암 도색(MAX Shading)²⁾은 일본 모델러 맥스 와타나베 (MAX渡辺)씨가 고안한 도색 기법으로, 기초가 되는 어두운 색 위에 밝은 색을 겹쳐 발라 자연스러운 입체감과 명암을 표현하는 방식으로 주로 건담 프라모델 도색이나 메카닉 계열 도색에 많이 사용되는 가장 대중적인 명암 도색 방식입니다.

MAX Shading 의 특징

이 기법은 흰색이나 밝은 계열 색상에서 극적인 효과를 낼 수 있습니다. 하지만 노란색, 파란색 등 원색에는 발색이 어려워 기술 연마가 필요합니다.

일반 도색이 부품 전체를 고르게 단색으로 칠해 균일한 느낌을 내는 방식이라면, MAX Shading 으로 도색된 패널은 가장자리는 어둡고, 중앙은 밝은… 상상속에서 느끼고 있었던 입체적이고 사실적인 느낌을 주는 느낌이 됩니다.³⁾

자연스러운 입체감 : 패널 라인(패인 부분)과 가장자리는 어둡게, 중앙부는 밝게 처리하여 실제보다 크기가 커 보이거나 입체적으로 보이는 효과를 줍니다.

과정의 효율성 : 기존의 복잡한 그라데이션 기법보다 비교적 빠르게 입체적인 느낌을 낼 수 있습니다.

‘톤(Tone)’의 활용 : 기초가 되는 어두운 색이 최종 도색된 표면에 은은하게 배어 나와, 단색 도색보다 무게감 있고 차분한 느낌을 줍니다.

결과적으로 맥스식 명암 도색(MAX Shading)은 다소 어두운 톤을 바탕으로 하기 때문에, 완성 후 중후하고 묵직한 기계 냄새가 물씬 나는 느낌을 원할 때 특히 효과적입니다.

MAX Shading 기본 작업 순서 (도색 과정)

이 기법은 에어브러시를 이용해 작업을 진행하는 것이 일반적입니다.

먼저 밑색 도색 (Shadowing모형의 입체감을 더욱 강조해 주는 색칠의 한가지 기법입니다. 빛에 의해 그늘이 지는 부분에는 아예 색 자체를 어둡게 칠해주어 모형이 더욱 실감나게 하는 것으로, 인형의 코 밑, 턱 밑, 눈자위등을 어둡게 칠해주는 것도 모두 여기에 속합니다. 더 보기)으로 서페이서모형을 만들다 보면 색칠전에 눈에 보이지 않던 작은 흠집들이 색칠을 하고나서야 비로소 눈에 띄는 경우가 많은데, 이런 작은 흠집을 메워주는 역할을 하는 것이 서페이서 입니다. 즉, 조립후 서페이서를 바르고 고운 샌드페이퍼로 갈아내면 모형에 있는 작은 흠집들을 없앨수 있습니다. 또한 옅은 회색인 경우가 많아 밑도장의 효과도 얻을수 있습니다. 보통 캔스프레이식을 쓰게 되지만, 붓으로 바르도록 병에 든 것도 있습니다. 또한 플라스틱 퍼티를 래커 시너에 녹인 ‘액체 퍼티’도 서페이서로서 매우 유용합니다. 더 보기 도장 후, 모형 전체의 패널 라인(패널 틈새)과 그림자가 지는 곳, 패널의 가장자리를 중심으로 검은색, 짙은 갈색, 혹은 어두운 서페이서(검은색)를 전체적으로 칠합니다.

그 위에 명암 도색 (Shading)을 진행하는데, 밑색(어두운색)을 패널 라인, 몰드몰드는 원래 의미는 금형으로 플라스틱 제품을 생산하는 작업을 뜻하지만 프라모델에서는 제품 표면에 새겨진 정밀한 디테일을 지칭하는 경우가 많습니다. 예를 들어 선명한 몰드가 매력적인 키트라고 표현하는 식이죠. 금형이나 몰드 본래의 뜻은 특수 강철로 만든 거푸집을 의미합니다. 모든 플라스틱 제품은 이 속에 열을 가해 녹인 플라스틱을 주입하여 굳힌 다음 빼낸 것입니다. 프라모델은 모두 이 금형으로 생산되고 이 금형을 얼마나 잘 만드느냐에 따라 그 품질이 결정된다고 할 수 있습니다. 국내 금형 기술의 발달해 최근에는 외국 모형 회사로부터 금형 제작을 의뢰받아 금형을 제작한 후 의뢰한 외국 회사에서 그 금형으로 생산해 외국 제품으로 만들어져 국내로 유입되는 형태의 제품들도 간간히 만날 수 있습니다. PlayPlastic Injection Molding
(플라스틱 사출 성형) 조금 더 긴 이야기지만 재미있게 금형과 러너, 접합선 등을 이해할 수 있는 영상이므로 한 번 봐 두면 좋을 듯 합니다. 더 보기 주위, 구석진 곳에 남겨두고, 그 위로 최종 컬러를 얇게 여러 번 뿌려 중앙부 위주로 밝게 표현해 밑색이 은은하게 비치도록 합니다. 이때 밑색이 완전히 덮이지 않도록 살짝 비치게 하는 것이 핵심입니다.

이후에 필요하다고 느낀다면 밝은 색을 이용해 하이라이트 (Highlighting모형이 가진 입체감을 강조해 주는 고도의 색칠 기법중 한가지. 몰드의 튀어나온 부분을 아예 더 밝은 색으로 칠해주어 그 부분이 더 튀어 나오도록 보이게끔 하는 기법 더 보기) 작업을 해 줄 수 있습니다. 원래 색상에 화이트를 조금 섞어 밝은색(하이라이트 컬러)을 패널 중앙부나 가장 튀어나온 부분에 뿌려 입체감을 높입니다.

도색이 완료되면 무광이나 반광 마감재를 뿌려 마무리합니다. 보통은 무광택으로 마무리하는 것이 무난합니다.

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4. 제니탈 페인팅 (Zenithal Painting)

‘제니탈(Zenithal⁴⁾)’은 특정 위치의 바로 위 하늘 지점을 가리키는 ‘제니트(zenith)’에서 유래했습니다. 천문학에서 제니트는 지상의 특정 관측자에 대해 하늘에서 가장 높은 지점을 의미합니다. 따라서 이 페인팅 기법에서 ‘제니탈’이라는 용어는 하늘의 제니트에 위치한 태양과 유사하게, 위에서 비추는 가상 광원의 방향과 각도를 설명하는 데 사용됩니다.

제니탈 프라이밍은 두 가지 다른 색상을 사용하여 미니어처에 사전 음영 처리를 하는 기법으로, 특정 방향에서 오는 그림자와 빛이 모델에 자연스럽게 떨어지는 방식을 재현하는 것입니다. 미니어처의 윗면은 하이라이트 처리되고, 아래쪽 부분과 오목한 부분은 자연스럽게 그림자가 지는 것처럼 어둡게 남깁니다. 그 결과 디테일과 입체감이 살아나 더욱 사실적이고 입체적인 미니어처를 완성할 수 있습니다.

주로 에어브러시나 스프레이 캔을 사용하여 검은색(그림자)에서 흰색(하이라이트)으로 그라데이션을 만들어 주고, 이후에 컨트라스트 페인트나 투명한 도료를 칠했을 때 비쳐나는 명암의 차이에 의해 색상아래의 색상이 비쳐나 명암이 자동으로 표현되게 하는 방식입니다.

제니탈 페인팅의 특징

해가 중천에 떴을 때처럼 위쪽은 밝고 아래쪽은 어두운 자연스러운 명암을 형성하여 자연스러운 명암 표현과 입체감을 극대화합니다.

세밀한 하이라이트 위치를 몰라도 구조적인 볼륨감을 쉽게 표현할 수 있어 초보자도 쉬운 고품질 페인팅이 가능합니다.

밑색의 명암이 비쳐 보이는 투명한 도료(컨트라스트, 잉크)와 함께 사용하면 짧은 시간에 밀도 높은 도색이 가능해 컨트라스트/잉크 페인트와 찰떡궁합이라고 할 수 있습니다. 이후에 설명할 글레이징 (Glazing) 기법을 함께 사용한다면 풍부한 색상과 자연스러운 명암 도색이 가능합니다.

모형의 전체적인 라이팅 가이드를 먼저 잡아주는 방식이므로, 이후 본도색에서 명암을 계산하는 시간을 절약해 줍니다.

제니탈 페인팅 도색 방법 (3단계)

먼저 가장 어두운 프라이머로 미니어처에 밑칠을 하고 완전히 건조시킵니다. 보통 매트 블랙 컬러 프라이머를 사용하거나 서페이서모형을 만들다 보면 색칠전에 눈에 보이지 않던 작은 흠집들이 색칠을 하고나서야 비로소 눈에 띄는 경우가 많은데, 이런 작은 흠집을 메워주는 역할을 하는 것이 서페이서 입니다. 즉, 조립후 서페이서를 바르고 고운 샌드페이퍼로 갈아내면 모형에 있는 작은 흠집들을 없앨수 있습니다. 또한 옅은 회색인 경우가 많아 밑도장의 효과도 얻을수 있습니다. 보통 캔스프레이식을 쓰게 되지만, 붓으로 바르도록 병에 든 것도 있습니다. 또한 플라스틱 퍼티를 래커 시너에 녹인 ‘액체 퍼티’도 서페이서로서 매우 유용합니다. 더 보기 도장 후 매트 블랙으로 도색해 주면 됩니다. 이 첫 번째 층은 그림자 층으로, 제니탈 프라이밍에서 대비를 만드는 데 필수적입니다. 미니어처의 모든 오목한 부분과 밑면까지 프라이머가 골고루 발리도록 주의하세요.

• 베이스 코트 (Base Coat – 그림자) : 미니어처 전체에 어두운 색(주로 블랙 프라이머)을 꼼꼼히 뿌려 기초 그림자 층을 만듭니다.

다음 단계는 자연광이 비치는 방향과 비슷한 각도로 위에서 밝은 색상의 프라이머를 분사하는 것입니다. 보통 매트 화이트 컬러 프라이머를 사용하거나 매트 화이트를 뿌려줍니다. 이렇게 하면 미니어처의 윗면은 흰색으로 밝게 남고, 오목한 부분과 밑면은 검은색으로 남게 됩니다. 에어브러시를 이용해야 하는 이유는 하이라이팅을 미세하게 조절하기 위해서입니다.

주의할 점은 밝은 색상 프라이머를 적당량만 도포하는 것입니다. 오목한 부분은 어둡게 유지하면서 돌출된 부분은 강조되는 정도에서 멈춰야 합니다. 밝은 부분에서 어두운 부분으로 부드럽게 그라데이션이 나타나도록 하기 위해서는 두껍게 한 번 칠하는 것보다 얇게 여러 번 칠하는 것이 좋습니다.

• 미들 톤 (Middle Tone – 중간 단계): (선택 사항) 그레이(Grey) 프라이머를 미니어처 45도 각도 상단에서 전체적으로 뿌려줍니다.
• 하이라이트 (Highlight – 정점): 화이트(White)나 밝은 그레이 프라이머를 미니어처 바로 위(90도 수직)에서 집중적으로 뿌려 가장 밝은 부분을 표현합니다.

기술적으로는 제니탈 프라이밍키트의 본래 색깔이 대단히 어두운 색인 상태에서 그 위에 밝은 계열의 색칠을 하는 경우 도료 본래의 색감이 제대로 살아나지 않는 경우가 많습니다. 이것은 바로 그 밑색과 도료색이 같이 섞인 상태가 눈에 보이게 되기 때문인데 이것을 방지하기 위해 미리 바탕색을 흰색이나 밝은 회색으로 한 번 칠해주고 기본색이 되는 도료를 그 위에 덧칠해서 본래의 색깔이 살아나도록 해주는 것을 밑도장이라 하고, 영어로는 프라이밍 (priming) 이라고 합니다. 더 보기 단계가 끝났지만, 아직 한 단계가 남아 있습니다. 바로 미니어처에 색을 입히는 작업입니다.

제니탈 프라이밍의 효과를 최대한 살리려면, 제니탈 프라이밍으로 만들어진 명암을 따라가면서 색을 올려줘야 합니다. 밑에 있는 제니탈 하이라이트가 드러나도록 얇게 페인트를 칠하셔야 합니다.

• 컬러링 (Coloring): 도료의 투명도가 높은 상태로 희석해 칠해 줍니다. 밑색의 검정과 흰색이 비쳐보이므로 자연스러운 명암이 표현됩니다.

캔 스프레이보다 에어브러시가 도료물감을 비롯한 도색용 재료들의 총칭 도료는 치약처럼 짜서 사용하는 튜브형, 자그마한 병에 들어 있는 병입 도료, 캔 스프레이에 들어있는 캔 스프레이 도료를 비롯해 마커와 같은 펜 타입에 들어있는 다양한 형태로 출시되고 있다. 동일한 색상 이름이라고 하더라도 제조하는 회사에 따라 색감이 조금 다를 수 있으므로 어느 회사의 도료를 선택하느냐는 어찌 보면 모델러의 경험에서 나오는 실력의 근간이라고 볼 수도 있다. 다양한 회사의 도료 색상을 참고할 수 있도록 참고 자료 / 도료 색상표에 다양한 업체의 도료 색상표를 업데이트하고 있으니 필요한 색상이 어느 회사에서 발매하고 있는지 찾아보는 것도 도움이 될 수 있다. 더 보기 입자가 작아 훨씬 부드러운 그라데이션을 연출할 수 있습니다.

주의사항 및 팁

도료가 너무 두꺼우면 미니어처의 세밀한 디테일이 뭉개집니다. 따라서 얇게 여러 번 도색하는 것이 좋습니다. 글레이징 (Glazing) 기법을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

하이라이트(화이트)를 칠할 때 너무 측면에서 뿌리면 자연스러운 제니탈(정점) 효과가 사라지니, 최대한 수직 위쪽 방향을 유지하는 것이 좋습니다. 형태에 따라 명암이 극단적으로 나누어질 경우와 같이 필요하다면 45도 각도에서 중간 단계 회색을 뿌려주는 것도 가능합니다.

하이라이트를 너무 많이 뿌리면 그림자(블랙) 부분이 없어져 명암 대비가 사라질 수 있으니 과도한 화이트는 자제하는 것이 좋습니다.

에어브러시/스프레이 사용 시 주의할 점은 도료가 날려 다른 곳에 묻어서 명암이 뒤섞이지 않도록 조심스럽게 작업할 필요가 있으며, 환기가 잘 되는 곳에서 마스크를 쓰고 작업해야 합니다.

1. 혹은 조금 진한 색을 중심에 두고 주변을 밝게[↩]
2. 웹에서 맥스 셰이딩을 검색하면 3D 그래픽 프로그램인 3DSMax 의 셰이딩 기법을 설명하는 경우가 많습니다.[↩]
3. 보통은 애니메이션 등을 통해 주입된 느낌이고, 실제 패널에서 저정도 느낌이 나기는 쉽지 않은 것 같습니다.[↩]
4. 발음 기호상 [zíːnəθəl] 이니까 지너떨~정도로 써야 할 것 같지만 한국어 검색을 해 보면 저런 발음으로 나오지가 않네요. 제니설~ 또는 제니썰 그도 아니면 제니샬~ 제니털~ 등으로 검색해 봤지만 그나마 제니탈로 검색하는 것이 결과가 많네요. 여기에서는 그나마 경우의 수가 많은 제니탈~로 표기해 두겠습니다.[↩]